Плодово-ягодные кустарники
Купить растения из питомника. Огромный ассортимент саженцев плодовых кустарников. "Зеленый сад" гарантирует приживаемость.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
ПОСАДКА
При посадке в почву вносится хорошо разложившийся перегной, компост, комплексные минеральные удобрения, обогащенные микроэлементами. Почву следует подготовить заранее, перекопав землю на 30-40 см и внеся зрелый навоз (1 ведро на 1 кв. метр). Для куста выкапывают яму такого размера, чтобы свободно могли уместиться корни.
! При посадке нельзя заглублять коневую шейку, но и не нужно, чтобы она была на поверхности почвы. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы.
Ремонтантную малину лучше высаживать ранней весной или поздней осенью. Оптимальный срок осенней посадки малины — начало октября и до устойчивых осенних заморозков.
Высаженные растения должны быть хорошо освещены, нельзя допускать загущения. Для большинства сортов ремонтантной малины расстояние между рядами можно рекомендовать 1,5-2 м, а между растениями в ряду 0,7-0,9 м.
МЕСТО ПОСАДКИ
Место должно быть теплым. Поэтому осуществлять посадку нужно с южной стороны своего приусадебного участка. Советуем сажать малину вблизи от различных построек: дома, сарая, забора. В этом случае вы убережете растение от нежелательных сквозняков, а также поможете создать подходящий для малины климат.
ВЫБОР ПОЧВЫ
Малина считается водолюбивым растением, однако она не переносит затопления и высокого уровня грунтовых вод. Должны быть от поверхности не ближе, чем 1-1,5 м от поверхности.
Для выращивания необходима высокоплодородная связносупесчаная или суглинистая почва с высоким содержанием питательных элементов, слабокислой или близкой к нейтральной реакцией среды.
УХОД
Уход за посадкой малины сводится лишь к регулярному рыхлению почвы, подкормкам, борьбе с сорняками и при необходимости к поливам. Нельзя допускать загущения побегов.
Рыхление стоит проводить крайне осторожно, ведь корневая система находиться близко к поверхности грунта.
Засуху малина переносит болезненно, поэтому почва под кустами всегда должна быть увлажнённой, не забывая, что в «болоте» растение не должно находиться. Хорошим выходом станет мульча, она позволит сохранить влагу и поможет в борьбе с сорняками.
Летом следует удалять корневые отпрыски и лишние побеги.
ПОДКОРМКА
С весны, во время активного роста побегов, малину подкармливают азотными удобрениями.Со второй половины вегетации, подкормливают комплексным составам, которые включают в себя азот, фосфор и калий. Суперфосфат вносится только при посадке, из прочих минеральных удобрений малине потребуется лишь калий, хлора же следует избегать.
Необходимы малине и микроэлементы – бор, цинк, молибден и другие. Они поддерживают и улучшают иммунитет растений, способствуют лучшей завязи.
Перед уходом в зимовку рекомендовано применять фосфорно-калийные удобрения. Первое внесение удобрений лучше проводить на 2-3 год после посадки, но стоит учитывать качество и плодородие почвы.
ОБРЕЗКА
Весной при пробуждении почек проводится санитарная обрезка и удаление прикорневых побегов. После сбора урожая срезают все побеги кустов — весной они сменятся на новые.
При посадке в почву вносится хорошо разложившийся перегной, компост, комплексные минеральные удобрения, обогащенные микроэлементами. Почву следует подготовить заранее, перекопав землю на 30-40 см и внеся зрелый навоз (1 ведро на 1 кв. метр). Для куста выкапывают яму такого размера, чтобы свободно могли уместиться корни.
! При посадке нельзя заглублять коневую шейку, но и не нужно, чтобы она была на поверхности почвы. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы.
Ремонтантную малину лучше высаживать ранней весной или поздней осенью. Оптимальный срок осенней посадки малины — начало октября и до устойчивых осенних заморозков.
Высаженные растения должны быть хорошо освещены, нельзя допускать загущения. Для большинства сортов ремонтантной малины расстояние между рядами можно рекомендовать 1,5-2 м, а между растениями в ряду 0,7-0,9 м.
МЕСТО ПОСАДКИ
Место должно быть теплым. Поэтому осуществлять посадку нужно с южной стороны своего приусадебного участка. Советуем сажать малину вблизи от различных построек: дома, сарая, забора. В этом случае вы убережете растение от нежелательных сквозняков, а также поможете создать подходящий для малины климат.
ВЫБОР ПОЧВЫ
Малина считается водолюбивым растением, однако она не переносит затопления и высокого уровня грунтовых вод. Должны быть от поверхности не ближе, чем 1-1,5 м от поверхности.
Для выращивания необходима высокоплодородная связносупесчаная или суглинистая почва с высоким содержанием питательных элементов, слабокислой или близкой к нейтральной реакцией среды.
УХОД
Уход за посадкой малины сводится лишь к регулярному рыхлению почвы, подкормкам, борьбе с сорняками и при необходимости к поливам. Нельзя допускать загущения побегов.
Рыхление стоит проводить крайне осторожно, ведь корневая система находиться близко к поверхности грунта.
Засуху малина переносит болезненно, поэтому почва под кустами всегда должна быть увлажнённой, не забывая, что в «болоте» растение не должно находиться. Хорошим выходом станет мульча, она позволит сохранить влагу и поможет в борьбе с сорняками.
Летом следует удалять корневые отпрыски и лишние побеги.
ПОДКОРМКА
С весны, во время активного роста побегов, малину подкармливают азотными удобрениями.Со второй половины вегетации, подкормливают комплексным составам, которые включают в себя азот, фосфор и калий. Суперфосфат вносится только при посадке, из прочих минеральных удобрений малине потребуется лишь калий, хлора же следует избегать.
Необходимы малине и микроэлементы – бор, цинк, молибден и другие. Они поддерживают и улучшают иммунитет растений, способствуют лучшей завязи.
Перед уходом в зимовку рекомендовано применять фосфорно-калийные удобрения. Первое внесение удобрений лучше проводить на 2-3 год после посадки, но стоит учитывать качество и плодородие почвы.
ОБРЕЗКА
Весной при пробуждении почек проводится санитарная обрезка и удаление прикорневых побегов. После сбора урожая срезают все побеги кустов — весной они сменятся на новые.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Выращивание малины
Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Растение обладает неплохой для условий средней полосы России зимостойкостью, а ягоды – великолепным, освежающим, сладкокислым вкусом.
В нашей стране в основном популярны красноплодные сорта малины. Реже культивируют желтоплодные и черноплодные сорта малины.
Выбор места и почвы для посадки малины
Малина предпочитает среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы с хорошим увлажнением. Можно сажать ее также на песчаных почвах при условии регулярных поливов летом. По кислотности ей лучше подходят нейтральные и слабокислотные почвы, но может расти и в умеренно кислотных почвах.
В отличие от других ягодников, малину можно сажать и в низинных местах, подверженных поздним заморозкам. Дело в том, что зацветает малина лишь в июне и поэтому редко страдает от весенних заморозков. В природе дикая малина растет в лесах, поэтому в садах она может успешно плодоносить и в полутени, хотя предпочитает хорошо освещенные места.
Когда и как сажать малину
Малину можно сажать как осенью, так и весной. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет. Для посадки вырывают траншею глубиной 30см и шириной 1м. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника. Траншею заправляют перегноем или компостом. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.
При формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой 2,2м. Между ними натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побегов, их прикрепляют шпагатом к проволокам. Расстояние между проволоками – 60см. Высота обрезанного после посадки саженца – 15см.
В подготовленную траншею малину сажают с расстоянием между растениями примерно 45см. Саженцы осторожно засыпают питательной смесью, состоящей из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50г суперфосфата, 10-12г хлористого калия и 100г золы, внесенных на 1м. После уплотнения почвы корневая шейка растений должна быть на уровне поверхности почвы. Посаженные растения поливают.
После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью побеги высотой 15см, как показано на рисунке. Такая обрезка в первый год жизни растений способствует развитию корневой системы и образованию сильного куста.
Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Растение обладает неплохой для условий средней полосы России зимостойкостью, а ягоды – великолепным, освежающим, сладкокислым вкусом.
В нашей стране в основном популярны красноплодные сорта малины. Реже культивируют желтоплодные и черноплодные сорта малины.
Выбор места и почвы для посадки малины
Малина предпочитает среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы с хорошим увлажнением. Можно сажать ее также на песчаных почвах при условии регулярных поливов летом. По кислотности ей лучше подходят нейтральные и слабокислотные почвы, но может расти и в умеренно кислотных почвах.
В отличие от других ягодников, малину можно сажать и в низинных местах, подверженных поздним заморозкам. Дело в том, что зацветает малина лишь в июне и поэтому редко страдает от весенних заморозков. В природе дикая малина растет в лесах, поэтому в садах она может успешно плодоносить и в полутени, хотя предпочитает хорошо освещенные места.
Когда и как сажать малину
Малину можно сажать как осенью, так и весной. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет. Для посадки вырывают траншею глубиной 30см и шириной 1м. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника. Траншею заправляют перегноем или компостом. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.
При формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой 2,2м. Между ними натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побегов, их прикрепляют шпагатом к проволокам. Расстояние между проволоками – 60см. Высота обрезанного после посадки саженца – 15см.
В подготовленную траншею малину сажают с расстоянием между растениями примерно 45см. Саженцы осторожно засыпают питательной смесью, состоящей из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50г суперфосфата, 10-12г хлористого калия и 100г золы, внесенных на 1м. После уплотнения почвы корневая шейка растений должна быть на уровне поверхности почвы. Посаженные растения поливают.
После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью побеги высотой 15см, как показано на рисунке. Такая обрезка в первый год жизни растений способствует развитию корневой системы и образованию сильного куста.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Выращивание малины
Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Растение обладает неплохой для условий средней полосы России зимостойкостью, а ягоды – великолепным, освежающим, сладкокислым вкусом.
В нашей стране в основном популярны красноплодные сорта малины. Реже культивируют желтоплодные и черноплодные сорта малины.
Выбор места и почвы для посадки малины
Малина предпочитает среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы с хорошим увлажнением. Можно сажать ее также на песчаных почвах при условии регулярных поливов летом. По кислотности ей лучше подходят нейтральные и слабокислотные почвы, но может расти и в умеренно кислотных почвах.
В отличие от других ягодников, малину можно сажать и в низинных местах, подверженных поздним заморозкам. Дело в том, что зацветает малина лишь в июне и поэтому редко страдает от весенних заморозков. В природе дикая малина растет в лесах, поэтому в садах она может успешно плодоносить и в полутени, хотя предпочитает хорошо освещенные места.
Когда и как сажать малину
Малину можно сажать как осенью, так и весной. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет. Для посадки вырывают траншею глубиной 30см и шириной 1м. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника. Траншею заправляют перегноем или компостом. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.
При формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой 2,2м. Между ними натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побегов, их прикрепляют шпагатом к проволокам. Расстояние между проволоками – 60см. Высота обрезанного после посадки саженца – 15см.
В подготовленную траншею малину сажают с расстоянием между растениями примерно 45см. Саженцы осторожно засыпают питательной смесью, состоящей из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50г суперфосфата, 10-12г хлористого калия и 100г золы, внесенных на 1м. После уплотнения почвы корневая шейка растений должна быть на уровне поверхности почвы. Посаженные растения поливают.
После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью побеги высотой 15см, как показано на рисунке. Такая обрезка в первый год жизни растений способствует развитию корневой системы и образованию сильного куста.
Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Растение обладает неплохой для условий средней полосы России зимостойкостью, а ягоды – великолепным, освежающим, сладкокислым вкусом.
В нашей стране в основном популярны красноплодные сорта малины. Реже культивируют желтоплодные и черноплодные сорта малины.
Выбор места и почвы для посадки малины
Малина предпочитает среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы с хорошим увлажнением. Можно сажать ее также на песчаных почвах при условии регулярных поливов летом. По кислотности ей лучше подходят нейтральные и слабокислотные почвы, но может расти и в умеренно кислотных почвах.
В отличие от других ягодников, малину можно сажать и в низинных местах, подверженных поздним заморозкам. Дело в том, что зацветает малина лишь в июне и поэтому редко страдает от весенних заморозков. В природе дикая малина растет в лесах, поэтому в садах она может успешно плодоносить и в полутени, хотя предпочитает хорошо освещенные места.
Когда и как сажать малину
Малину можно сажать как осенью, так и весной. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет. Для посадки вырывают траншею глубиной 30см и шириной 1м. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника. Траншею заправляют перегноем или компостом. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.
При формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой 2,2м. Между ними натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побегов, их прикрепляют шпагатом к проволокам. Расстояние между проволоками – 60см. Высота обрезанного после посадки саженца – 15см.
В подготовленную траншею малину сажают с расстоянием между растениями примерно 45см. Саженцы осторожно засыпают питательной смесью, состоящей из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50г суперфосфата, 10-12г хлористого калия и 100г золы, внесенных на 1м. После уплотнения почвы корневая шейка растений должна быть на уровне поверхности почвы. Посаженные растения поливают.
После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью побеги высотой 15см, как показано на рисунке. Такая обрезка в первый год жизни растений способствует развитию корневой системы и образованию сильного куста.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Посадка саженцев жимолости
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
МЕСТО
Удобный вариант – посадить смородину вдоль забора. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м. Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще 2 момента:
1.Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. Не подходят и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.
2.Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.
ПОСАДКА
За 3–4 недели до посадки чёрной смородины необходимо тщательно взрыхлить почву и удалить остатки сорняков, сухой листвы и прочего мусора. При перекопке следует добавить 3–4 ведра перегноя и по 20–40 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 м².
! При повышенной кислотности почвы нужно также внести известь либо золу из расчёта 300–400 г на 1 м².
Необходимо придерживаться рекомендованной последовательности высадки растения в грунт:
1.Подготовить посадочные ямы размером 40х40 и глубиной 35–45 см с расстоянием 1,2–1,5 м друг от друга и не менее 1,7–2 м в междурядьях.
2.В каждую яму внести смесь плодородной земли с добавлением 5–6 кг перегноя, 15–20 г сернокислого калия, 20–25 г суперфосфата и 350 г древесной золы.
3.Тщательно взрыхлить землю, полить 3–4 вёдрами воды.
4.Через 5–7 дней почва под посадку готова. Можно высаживать чёрную смородину в грунт на глубину 13–15 см, тщательно расправив корни на дне ямы.
5.После посадки почву хорошо утаптывают, поливают 1–2 вёдрами воды и мульчируют смесью торфа и соломы слоем в 5–7 см.
ПОЛИВ
Очень важно обеспечить регулярный полив кустарникам в период образования завязей и в период плодоношения. Однако стоит учесть, что смородина не любит чрезмерных застоев воды. В жаркую погоду предпочтительнее поливать растения методом дождевания, расходуя 2–3 ведра на каждый куст. Осуществлять полив следует в утренние либо вечерние часы 1–2 раза в неделю.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами:
- во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня):
- при наливе ягод (июнь);
- после сбора урожая (август – сентябрь).
Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать – перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем не менее 4 см, но лучше – 5 – 10 см.
ПОДКОРМКА
Первая подкормка осуществляется весной. Во время основной перекопки добавляют по 5 кг компоста либо перегноя и 35–40 г мочевины из расчёта на один куст.
За сезон смородину надо удобрить 4 раза:
1.как только распустятся почки – 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма расхода – 1 ведро на куст;
2.в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды, норма расхода – 2 – 3 ведра на куст;
3.в конце сентября – начале октября – 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст, удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить;
4.в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
ОБРЕЗКА
Формирование кустов смородины происходит не сразу, а продолжается до пятилетнего возраста. Во время посадки все побеги укорачивают на 1/3. После первой обрезки на саженце формируются 5–6 побегов, из которых оставляют 3–4 (самых крепких), а остальные обрезают. Такую процедуру обрезки с целью формирования куста проводят несколько лет подряд. К пятилетнему возрасту куст состоит из 3–4 ветвей каждого года.
При ежегодной санитарной обрезке удаляют все сухие и повреждённые участки острым секатором до здоровой почки, а также ветки старше 4–5 лет и те, что растут от корневой шейки.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Сорта смородины устойчивы к морозам. Однако для подстраховки перед заморозками следует связать кусты, а затем накрыть их плёнкой, бумагой либо любым другим специальным укрывным материалом. Перед этим кусты желательно полить 1–2 вёдрами воды методом дождевания.
Удобный вариант – посадить смородину вдоль забора. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м. Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще 2 момента:
1.Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. Не подходят и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.
2.Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.
ПОСАДКА
За 3–4 недели до посадки чёрной смородины необходимо тщательно взрыхлить почву и удалить остатки сорняков, сухой листвы и прочего мусора. При перекопке следует добавить 3–4 ведра перегноя и по 20–40 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 м².
! При повышенной кислотности почвы нужно также внести известь либо золу из расчёта 300–400 г на 1 м².
Необходимо придерживаться рекомендованной последовательности высадки растения в грунт:
1.Подготовить посадочные ямы размером 40х40 и глубиной 35–45 см с расстоянием 1,2–1,5 м друг от друга и не менее 1,7–2 м в междурядьях.
2.В каждую яму внести смесь плодородной земли с добавлением 5–6 кг перегноя, 15–20 г сернокислого калия, 20–25 г суперфосфата и 350 г древесной золы.
3.Тщательно взрыхлить землю, полить 3–4 вёдрами воды.
4.Через 5–7 дней почва под посадку готова. Можно высаживать чёрную смородину в грунт на глубину 13–15 см, тщательно расправив корни на дне ямы.
5.После посадки почву хорошо утаптывают, поливают 1–2 вёдрами воды и мульчируют смесью торфа и соломы слоем в 5–7 см.
ПОЛИВ
Очень важно обеспечить регулярный полив кустарникам в период образования завязей и в период плодоношения. Однако стоит учесть, что смородина не любит чрезмерных застоев воды. В жаркую погоду предпочтительнее поливать растения методом дождевания, расходуя 2–3 ведра на каждый куст. Осуществлять полив следует в утренние либо вечерние часы 1–2 раза в неделю.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами:
- во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня):
- при наливе ягод (июнь);
- после сбора урожая (август – сентябрь).
Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать – перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем не менее 4 см, но лучше – 5 – 10 см.
ПОДКОРМКА
Первая подкормка осуществляется весной. Во время основной перекопки добавляют по 5 кг компоста либо перегноя и 35–40 г мочевины из расчёта на один куст.
За сезон смородину надо удобрить 4 раза:
1.как только распустятся почки – 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма расхода – 1 ведро на куст;
2.в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды, норма расхода – 2 – 3 ведра на куст;
3.в конце сентября – начале октября – 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст, удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить;
4.в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
ОБРЕЗКА
Формирование кустов смородины происходит не сразу, а продолжается до пятилетнего возраста. Во время посадки все побеги укорачивают на 1/3. После первой обрезки на саженце формируются 5–6 побегов, из которых оставляют 3–4 (самых крепких), а остальные обрезают. Такую процедуру обрезки с целью формирования куста проводят несколько лет подряд. К пятилетнему возрасту куст состоит из 3–4 ветвей каждого года.
При ежегодной санитарной обрезке удаляют все сухие и повреждённые участки острым секатором до здоровой почки, а также ветки старше 4–5 лет и те, что растут от корневой шейки.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Сорта смородины устойчивы к морозам. Однако для подстраховки перед заморозками следует связать кусты, а затем накрыть их плёнкой, бумагой либо любым другим специальным укрывным материалом. Перед этим кусты желательно полить 1–2 вёдрами воды методом дождевания.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Землянику сажают весной и осенью.
Весенняя посадка производится апрель-май, осенняя —август- сентябрь -октябрь.
Растения хорошо укореняются в течение —25 дней после посадки. Кусты земляники успешно перезимовывают и в следующем году дают урожай.
Основным способом посадки земляники на ровных участках является одно строчный с расстояниями между рядами 80 см и в рядах 20 см. При двухстрочной посадке расстояние между рядами делают также 80 см, между строчками 30 см и в рядах 20 см. Ширина гряды 1 м. Чтобы получать высокие урожаи, на участке высаживают возможно большее количество кустов земляники. Однако нельзя излишне загущать посадки, что приводит к снижению урожая.
Для получения высоких урожаев клубники:
Важно выбрать-хорошие современные сорта клубники, выбрать хороший, защищенный участок, правильно посадить землянику, используя сортовой материал, но и вовремя осуществлять тщательный уход за плантацией.
Уход заключается в удалении сухих листьев, рыхлении почвы, окучивании, прополке сорных трав и внесении удобрений. Очищать растения от старых, засохших и поврежденных пятнистостью листьев необходимо систематически. Почву около кустов рыхлят мелко — на глубину 2 см, а в некотором отдалении от них — на 6 см. Одновременно — подсыпают землю к оголившимся корням после первого рыхления посадки мульчируют. Последующие 3— рыхления производят только в междурядьях, а в рядах можно ограничиться только прополкой сорняков. Во время рыхления уничтожают сорняки.
На чистосортных маточных участках при прополках и рыхлениях, чтобы сохранить посадочный материал, нельзя допускать повреждения плетей (усов)
Если участок не предназначен для маточных целей, то все лишние усы удаляют.
С производственных насаждений необходимо систематически удалять усы. Проведя эту работу вслед за уборкой урожая, ее повторяют.
Для предохранения их от загрязнения почву под кустами покрывают соломой, стружкой или травой.
Плантацией пользуются обычно 3—4 года, а затем ее распахивают, так как в последующие годы урожайность снижается и ягоды мельчают.Сорто прочистка является необходимым мероприятием по уходу за земляникой.
Выявленные кусты засорителей необходимо сразу же удалять вместе с еще не укоренившимися плетями. При систематической сорто прочистке и клоновом отборе повышается сортовая чистота насаждений земляники. В результате на плантации земляники остаются чистосортные и высокоурожайные растения.
Подкормки клубники.
Без подкормки клубники хорошего урожая не получить – эта истина известна любому садоводу. Подкормка клубники весной является обязательной . Подкормка должна быть качественной и сделана в срок. Если клубника молодая и ей предстоит плодоносить первый год, то очень хорошо использовать раствор, приготовленный из одной столовой ложки аммония и двух стаканов коровяка. Разведенных в десяти литрах воды. Под каждый куст клубники наливают по литру подкормки.
Чем подкормить клубнику весной, когда она растет второй год? Для подкормки такой клубники можно использовать такой же раствор, но перед подкормкой, при рыхлении почвы, ее нужно посыпать древесной золой и расчета два стакана золы на кв метр.
Есть еще очень хороший испытанный способ подкормки клубники. Ведро крапивы заливают теплой водой и настаивают несколько дней. Такой раствор используется как отличное био удобрение. Раствором обрызгивают клубнику сначала, когда куст еще формируется, а затем после сбора урожая. Такое удобрение усиливает рост клубники, плоды вырастают крупные и сочные.
Подкормка клубники во время цветения возможна раствором коровяка только в самом его начале, а во время цветения рекомендуют опрыскивание растений 0,02% раствором сернокислого цинка.
На разных почвах клубника может по-разному реагировать на подкормку. Иногда неправильное удобрение вместо того, чтобы стимулировать, наоборот угнетает рост и развитие растений.
Наиболее эффективным и универсальным в результате исследований оказалось комплексное минеральное удобрение. Перед посадкой можно заправить почву навозом .
Неплохой результат дает дробное внесение азотных удобрений еще в марте. От этого ягоды становятся крупнее.
Весенняя посадка производится апрель-май, осенняя —август- сентябрь -октябрь.
Растения хорошо укореняются в течение —25 дней после посадки. Кусты земляники успешно перезимовывают и в следующем году дают урожай.
Основным способом посадки земляники на ровных участках является одно строчный с расстояниями между рядами 80 см и в рядах 20 см. При двухстрочной посадке расстояние между рядами делают также 80 см, между строчками 30 см и в рядах 20 см. Ширина гряды 1 м. Чтобы получать высокие урожаи, на участке высаживают возможно большее количество кустов земляники. Однако нельзя излишне загущать посадки, что приводит к снижению урожая.
Для получения высоких урожаев клубники:
Важно выбрать-хорошие современные сорта клубники, выбрать хороший, защищенный участок, правильно посадить землянику, используя сортовой материал, но и вовремя осуществлять тщательный уход за плантацией.
Уход заключается в удалении сухих листьев, рыхлении почвы, окучивании, прополке сорных трав и внесении удобрений. Очищать растения от старых, засохших и поврежденных пятнистостью листьев необходимо систематически. Почву около кустов рыхлят мелко — на глубину 2 см, а в некотором отдалении от них — на 6 см. Одновременно — подсыпают землю к оголившимся корням после первого рыхления посадки мульчируют. Последующие 3— рыхления производят только в междурядьях, а в рядах можно ограничиться только прополкой сорняков. Во время рыхления уничтожают сорняки.
На чистосортных маточных участках при прополках и рыхлениях, чтобы сохранить посадочный материал, нельзя допускать повреждения плетей (усов)
Если участок не предназначен для маточных целей, то все лишние усы удаляют.
С производственных насаждений необходимо систематически удалять усы. Проведя эту работу вслед за уборкой урожая, ее повторяют.
Для предохранения их от загрязнения почву под кустами покрывают соломой, стружкой или травой.
Плантацией пользуются обычно 3—4 года, а затем ее распахивают, так как в последующие годы урожайность снижается и ягоды мельчают.Сорто прочистка является необходимым мероприятием по уходу за земляникой.
Выявленные кусты засорителей необходимо сразу же удалять вместе с еще не укоренившимися плетями. При систематической сорто прочистке и клоновом отборе повышается сортовая чистота насаждений земляники. В результате на плантации земляники остаются чистосортные и высокоурожайные растения.
Подкормки клубники.
Без подкормки клубники хорошего урожая не получить – эта истина известна любому садоводу. Подкормка клубники весной является обязательной . Подкормка должна быть качественной и сделана в срок. Если клубника молодая и ей предстоит плодоносить первый год, то очень хорошо использовать раствор, приготовленный из одной столовой ложки аммония и двух стаканов коровяка. Разведенных в десяти литрах воды. Под каждый куст клубники наливают по литру подкормки.
Чем подкормить клубнику весной, когда она растет второй год? Для подкормки такой клубники можно использовать такой же раствор, но перед подкормкой, при рыхлении почвы, ее нужно посыпать древесной золой и расчета два стакана золы на кв метр.
Есть еще очень хороший испытанный способ подкормки клубники. Ведро крапивы заливают теплой водой и настаивают несколько дней. Такой раствор используется как отличное био удобрение. Раствором обрызгивают клубнику сначала, когда куст еще формируется, а затем после сбора урожая. Такое удобрение усиливает рост клубники, плоды вырастают крупные и сочные.
Подкормка клубники во время цветения возможна раствором коровяка только в самом его начале, а во время цветения рекомендуют опрыскивание растений 0,02% раствором сернокислого цинка.
На разных почвах клубника может по-разному реагировать на подкормку. Иногда неправильное удобрение вместо того, чтобы стимулировать, наоборот угнетает рост и развитие растений.
Наиболее эффективным и универсальным в результате исследований оказалось комплексное минеральное удобрение. Перед посадкой можно заправить почву навозом .
Неплохой результат дает дробное внесение азотных удобрений еще в марте. От этого ягоды становятся крупнее.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Посадка саженцев жимолости
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Голубика поспевает в начале июля. К этому времени вы уже успеете насладиться клубникой, малиной и смородиной. Сладкая и ароматная ягода станет отличным десертом. Но ценят её не только за вкусовые качества.В плодах голубики содержатся витамины: А, В1, В2, С, РР, а также аминокислоты и необходимые для организма минералы. Например, железо в них находится в такой форме, которая полностью усваивается организмом.
Выбор места посадки
Для выращивания голубики нужно подобрать легкие почвы с кислой реакцией (рН 3,5-4,5) и содержанием органики (около 10% от распада), влажные (уровень грунтовых вод от 60 до 100 см.) и дышащие (глубокий слой почвы должен быть проницаемым).
Если почвы бедные нужно внести необходимые удобрения в ходе подготовки полей для выращивания. Уровень РН может быть увеличен или уменьшен подкислением или известкование почвы. Незначительное снижение кислотности почвы может быть достигнуто путем добавления органических веществ, таких как кислый торф, перекомпостированые опилки, кора ели или сосны.
При посадке кустов голубики на небольшом участке оптимальные условия могут быть получены достаточно легко. Нужно выкопать ямы под посадку около 50 литров и заправить их кислом торфом с корой хвойных деревьев и перекомпостованными опилками. В случае непригодности почвы (очень низкий или высокий рН), нужно копать чуть больше посадочные ямы диаметром 80-100 см. и глубиной 30 см. и застелить их пленкой.
На участке голубику можно сажать на расстоянии 1х2,5 м.
Орошение
Вода является одним из наиболее важных факторов при выращивании голубики. Особенно в первый год посадки и выращивания корневая система очень чувствительна к недостатку воды. Во время сухого сезона растения следует поливать не реже одного раза в неделю, примерно по 10-20 литров воды на растение.
Обрезка
С момента посадки голубики до 4 лет рекомендуется удаление побегов больных, слабых, или механически поврежденных или подмороженных. Омолаживающую обрезку используют через 5 лет после посадки, снижая или вырезая старые стебли. Самое лучшее время для обрезки голубики это конец зимы и ранняя весна.
►Голубика хорошо растет на солнечных, тихих, защищенных от сильных ветров местах.
►Голубика не требует больших расходов для защиты от вредителей и болезней.
► Выращивая голубику для собственных нужд, можно даже обойтись без защитных химических веществ. Если у вас есть вредители, они могут быть уничтожены вручную.
Урожайность голубики высокорослой (6-7 год после посадки), в зависимости от сорта составляет 3-6 кг. с куста.
Ягоды собирают вручную, через несколько дней после полного окрашиванния, когда они достигнут должного вкуса и аромата.
Выбор места посадки
Для выращивания голубики нужно подобрать легкие почвы с кислой реакцией (рН 3,5-4,5) и содержанием органики (около 10% от распада), влажные (уровень грунтовых вод от 60 до 100 см.) и дышащие (глубокий слой почвы должен быть проницаемым).
Если почвы бедные нужно внести необходимые удобрения в ходе подготовки полей для выращивания. Уровень РН может быть увеличен или уменьшен подкислением или известкование почвы. Незначительное снижение кислотности почвы может быть достигнуто путем добавления органических веществ, таких как кислый торф, перекомпостированые опилки, кора ели или сосны.
При посадке кустов голубики на небольшом участке оптимальные условия могут быть получены достаточно легко. Нужно выкопать ямы под посадку около 50 литров и заправить их кислом торфом с корой хвойных деревьев и перекомпостованными опилками. В случае непригодности почвы (очень низкий или высокий рН), нужно копать чуть больше посадочные ямы диаметром 80-100 см. и глубиной 30 см. и застелить их пленкой.
На участке голубику можно сажать на расстоянии 1х2,5 м.
Орошение
Вода является одним из наиболее важных факторов при выращивании голубики. Особенно в первый год посадки и выращивания корневая система очень чувствительна к недостатку воды. Во время сухого сезона растения следует поливать не реже одного раза в неделю, примерно по 10-20 литров воды на растение.
Обрезка
С момента посадки голубики до 4 лет рекомендуется удаление побегов больных, слабых, или механически поврежденных или подмороженных. Омолаживающую обрезку используют через 5 лет после посадки, снижая или вырезая старые стебли. Самое лучшее время для обрезки голубики это конец зимы и ранняя весна.
►Голубика хорошо растет на солнечных, тихих, защищенных от сильных ветров местах.
►Голубика не требует больших расходов для защиты от вредителей и болезней.
► Выращивая голубику для собственных нужд, можно даже обойтись без защитных химических веществ. Если у вас есть вредители, они могут быть уничтожены вручную.
Урожайность голубики высокорослой (6-7 год после посадки), в зависимости от сорта составляет 3-6 кг. с куста.
Ягоды собирают вручную, через несколько дней после полного окрашиванния, когда они достигнут должного вкуса и аромата.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Посадка саженцев жимолости
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
МЕСТО
Удобный вариант – посадить смородину вдоль забора. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м. Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще 2 момента:
1.Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. Не подходят и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.
2.Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.
ПОСАДКА
За 3–4 недели до посадки чёрной смородины необходимо тщательно взрыхлить почву и удалить остатки сорняков, сухой листвы и прочего мусора. При перекопке следует добавить 3–4 ведра перегноя и по 20–40 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 м².
! При повышенной кислотности почвы нужно также внести известь либо золу из расчёта 300–400 г на 1 м².
Необходимо придерживаться рекомендованной последовательности высадки растения в грунт:
1.Подготовить посадочные ямы размером 40х40 и глубиной 35–45 см с расстоянием 1,2–1,5 м друг от друга и не менее 1,7–2 м в междурядьях.
2.В каждую яму внести смесь плодородной земли с добавлением 5–6 кг перегноя, 15–20 г сернокислого калия, 20–25 г суперфосфата и 350 г древесной золы.
3.Тщательно взрыхлить землю, полить 3–4 вёдрами воды.
4.Через 5–7 дней почва под посадку готова. Можно высаживать чёрную смородину в грунт на глубину 13–15 см, тщательно расправив корни на дне ямы.
5.После посадки почву хорошо утаптывают, поливают 1–2 вёдрами воды и мульчируют смесью торфа и соломы слоем в 5–7 см.
ПОЛИВ
Очень важно обеспечить регулярный полив кустарникам в период образования завязей и в период плодоношения. Однако стоит учесть, что смородина не любит чрезмерных застоев воды. В жаркую погоду предпочтительнее поливать растения методом дождевания, расходуя 2–3 ведра на каждый куст. Осуществлять полив следует в утренние либо вечерние часы 1–2 раза в неделю.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами:
- во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня):
- при наливе ягод (июнь);
- после сбора урожая (август – сентябрь).
Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать – перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем не менее 4 см, но лучше – 5 – 10 см.
ПОДКОРМКА
Первая подкормка осуществляется весной. Во время основной перекопки добавляют по 5 кг компоста либо перегноя и 35–40 г мочевины из расчёта на один куст.
За сезон смородину надо удобрить 4 раза:
1.как только распустятся почки – 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма расхода – 1 ведро на куст;
2.в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды, норма расхода – 2 – 3 ведра на куст;
3.в конце сентября – начале октября – 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст, удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить;
4.в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
ОБРЕЗКА
Формирование кустов смородины происходит не сразу, а продолжается до пятилетнего возраста. Во время посадки все побеги укорачивают на 1/3. После первой обрезки на саженце формируются 5–6 побегов, из которых оставляют 3–4 (самых крепких), а остальные обрезают. Такую процедуру обрезки с целью формирования куста проводят несколько лет подряд. К пятилетнему возрасту куст состоит из 3–4 ветвей каждого года.
При ежегодной санитарной обрезке удаляют все сухие и повреждённые участки острым секатором до здоровой почки, а также ветки старше 4–5 лет и те, что растут от корневой шейки.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Сорта смородины устойчивы к морозам. Однако для подстраховки перед заморозками следует связать кусты, а затем накрыть их плёнкой, бумагой либо любым другим специальным укрывным материалом. Перед этим кусты желательно полить 1–2 вёдрами воды методом дождевания.
Удобный вариант – посадить смородину вдоль забора. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м. Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще 2 момента:
1.Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. Не подходят и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.
2.Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.
ПОСАДКА
За 3–4 недели до посадки чёрной смородины необходимо тщательно взрыхлить почву и удалить остатки сорняков, сухой листвы и прочего мусора. При перекопке следует добавить 3–4 ведра перегноя и по 20–40 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 м².
! При повышенной кислотности почвы нужно также внести известь либо золу из расчёта 300–400 г на 1 м².
Необходимо придерживаться рекомендованной последовательности высадки растения в грунт:
1.Подготовить посадочные ямы размером 40х40 и глубиной 35–45 см с расстоянием 1,2–1,5 м друг от друга и не менее 1,7–2 м в междурядьях.
2.В каждую яму внести смесь плодородной земли с добавлением 5–6 кг перегноя, 15–20 г сернокислого калия, 20–25 г суперфосфата и 350 г древесной золы.
3.Тщательно взрыхлить землю, полить 3–4 вёдрами воды.
4.Через 5–7 дней почва под посадку готова. Можно высаживать чёрную смородину в грунт на глубину 13–15 см, тщательно расправив корни на дне ямы.
5.После посадки почву хорошо утаптывают, поливают 1–2 вёдрами воды и мульчируют смесью торфа и соломы слоем в 5–7 см.
ПОЛИВ
Очень важно обеспечить регулярный полив кустарникам в период образования завязей и в период плодоношения. Однако стоит учесть, что смородина не любит чрезмерных застоев воды. В жаркую погоду предпочтительнее поливать растения методом дождевания, расходуя 2–3 ведра на каждый куст. Осуществлять полив следует в утренние либо вечерние часы 1–2 раза в неделю.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами:
- во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня):
- при наливе ягод (июнь);
- после сбора урожая (август – сентябрь).
Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать – перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем не менее 4 см, но лучше – 5 – 10 см.
ПОДКОРМКА
Первая подкормка осуществляется весной. Во время основной перекопки добавляют по 5 кг компоста либо перегноя и 35–40 г мочевины из расчёта на один куст.
За сезон смородину надо удобрить 4 раза:
1.как только распустятся почки – 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма расхода – 1 ведро на куст;
2.в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды, норма расхода – 2 – 3 ведра на куст;
3.в конце сентября – начале октября – 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст, удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить;
4.в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
ОБРЕЗКА
Формирование кустов смородины происходит не сразу, а продолжается до пятилетнего возраста. Во время посадки все побеги укорачивают на 1/3. После первой обрезки на саженце формируются 5–6 побегов, из которых оставляют 3–4 (самых крепких), а остальные обрезают. Такую процедуру обрезки с целью формирования куста проводят несколько лет подряд. К пятилетнему возрасту куст состоит из 3–4 ветвей каждого года.
При ежегодной санитарной обрезке удаляют все сухие и повреждённые участки острым секатором до здоровой почки, а также ветки старше 4–5 лет и те, что растут от корневой шейки.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Сорта смородины устойчивы к морозам. Однако для подстраховки перед заморозками следует связать кусты, а затем накрыть их плёнкой, бумагой либо любым другим специальным укрывным материалом. Перед этим кусты желательно полить 1–2 вёдрами воды методом дождевания.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
МЕСТО
Удобный вариант – посадить смородину вдоль забора. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м. Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще 2 момента:
1.Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. Не подходят и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.
2.Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.
ПОСАДКА
За 3–4 недели до посадки чёрной смородины необходимо тщательно взрыхлить почву и удалить остатки сорняков, сухой листвы и прочего мусора. При перекопке следует добавить 3–4 ведра перегноя и по 20–40 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 м².
! При повышенной кислотности почвы нужно также внести известь либо золу из расчёта 300–400 г на 1 м².
Необходимо придерживаться рекомендованной последовательности высадки растения в грунт:
1.Подготовить посадочные ямы размером 40х40 и глубиной 35–45 см с расстоянием 1,2–1,5 м друг от друга и не менее 1,7–2 м в междурядьях.
2.В каждую яму внести смесь плодородной земли с добавлением 5–6 кг перегноя, 15–20 г сернокислого калия, 20–25 г суперфосфата и 350 г древесной золы.
3.Тщательно взрыхлить землю, полить 3–4 вёдрами воды.
4.Через 5–7 дней почва под посадку готова. Можно высаживать чёрную смородину в грунт на глубину 13–15 см, тщательно расправив корни на дне ямы.
5.После посадки почву хорошо утаптывают, поливают 1–2 вёдрами воды и мульчируют смесью торфа и соломы слоем в 5–7 см.
ПОЛИВ
Очень важно обеспечить регулярный полив кустарникам в период образования завязей и в период плодоношения. Однако стоит учесть, что смородина не любит чрезмерных застоев воды. В жаркую погоду предпочтительнее поливать растения методом дождевания, расходуя 2–3 ведра на каждый куст. Осуществлять полив следует в утренние либо вечерние часы 1–2 раза в неделю.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами:
- во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня):
- при наливе ягод (июнь);
- после сбора урожая (август – сентябрь).
Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать – перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем не менее 4 см, но лучше – 5 – 10 см.
ПОДКОРМКА
Первая подкормка осуществляется весной. Во время основной перекопки добавляют по 5 кг компоста либо перегноя и 35–40 г мочевины из расчёта на один куст.
За сезон смородину надо удобрить 4 раза:
1.как только распустятся почки – 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма расхода – 1 ведро на куст;
2.в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды, норма расхода – 2 – 3 ведра на куст;
3.в конце сентября – начале октября – 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст, удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить;
4.в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
ОБРЕЗКА
Формирование кустов смородины происходит не сразу, а продолжается до пятилетнего возраста. Во время посадки все побеги укорачивают на 1/3. После первой обрезки на саженце формируются 5–6 побегов, из которых оставляют 3–4 (самых крепких), а остальные обрезают. Такую процедуру обрезки с целью формирования куста проводят несколько лет подряд. К пятилетнему возрасту куст состоит из 3–4 ветвей каждого года.
При ежегодной санитарной обрезке удаляют все сухие и повреждённые участки острым секатором до здоровой почки, а также ветки старше 4–5 лет и те, что растут от корневой шейки.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Сорта смородины устойчивы к морозам. Однако для подстраховки перед заморозками следует связать кусты, а затем накрыть их плёнкой, бумагой либо любым другим специальным укрывным материалом. Перед этим кусты желательно полить 1–2 вёдрами воды методом дождевания.
Удобный вариант – посадить смородину вдоль забора. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м. Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще 2 момента:
1.Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. Не подходят и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.
2.Грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.
ПОСАДКА
За 3–4 недели до посадки чёрной смородины необходимо тщательно взрыхлить почву и удалить остатки сорняков, сухой листвы и прочего мусора. При перекопке следует добавить 3–4 ведра перегноя и по 20–40 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 м².
! При повышенной кислотности почвы нужно также внести известь либо золу из расчёта 300–400 г на 1 м².
Необходимо придерживаться рекомендованной последовательности высадки растения в грунт:
1.Подготовить посадочные ямы размером 40х40 и глубиной 35–45 см с расстоянием 1,2–1,5 м друг от друга и не менее 1,7–2 м в междурядьях.
2.В каждую яму внести смесь плодородной земли с добавлением 5–6 кг перегноя, 15–20 г сернокислого калия, 20–25 г суперфосфата и 350 г древесной золы.
3.Тщательно взрыхлить землю, полить 3–4 вёдрами воды.
4.Через 5–7 дней почва под посадку готова. Можно высаживать чёрную смородину в грунт на глубину 13–15 см, тщательно расправив корни на дне ямы.
5.После посадки почву хорошо утаптывают, поливают 1–2 вёдрами воды и мульчируют смесью торфа и соломы слоем в 5–7 см.
ПОЛИВ
Очень важно обеспечить регулярный полив кустарникам в период образования завязей и в период плодоношения. Однако стоит учесть, что смородина не любит чрезмерных застоев воды. В жаркую погоду предпочтительнее поливать растения методом дождевания, расходуя 2–3 ведра на каждый куст. Осуществлять полив следует в утренние либо вечерние часы 1–2 раза в неделю.
В обычное лето можно обойтись 3 поливами:
- во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня):
- при наливе ягод (июнь);
- после сбора урожая (август – сентябрь).
Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.
Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать – перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем не менее 4 см, но лучше – 5 – 10 см.
ПОДКОРМКА
Первая подкормка осуществляется весной. Во время основной перекопки добавляют по 5 кг компоста либо перегноя и 35–40 г мочевины из расчёта на один куст.
За сезон смородину надо удобрить 4 раза:
1.как только распустятся почки – 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма расхода – 1 ведро на куст;
2.в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды, норма расхода – 2 – 3 ведра на куст;
3.в конце сентября – начале октября – 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст, удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить;
4.в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.
ОБРЕЗКА
Формирование кустов смородины происходит не сразу, а продолжается до пятилетнего возраста. Во время посадки все побеги укорачивают на 1/3. После первой обрезки на саженце формируются 5–6 побегов, из которых оставляют 3–4 (самых крепких), а остальные обрезают. Такую процедуру обрезки с целью формирования куста проводят несколько лет подряд. К пятилетнему возрасту куст состоит из 3–4 ветвей каждого года.
При ежегодной санитарной обрезке удаляют все сухие и повреждённые участки острым секатором до здоровой почки, а также ветки старше 4–5 лет и те, что растут от корневой шейки.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
Сорта смородины устойчивы к морозам. Однако для подстраховки перед заморозками следует связать кусты, а затем накрыть их плёнкой, бумагой либо любым другим специальным укрывным материалом. Перед этим кусты желательно полить 1–2 вёдрами воды методом дождевания.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Землянику сажают весной и осенью.
Весенняя посадка производится апрель-май, осенняя —август- сентябрь -октябрь.
Растения хорошо укореняются в течение —25 дней после посадки. Кусты земляники успешно перезимовывают и в следующем году дают урожай.
Основным способом посадки земляники на ровных участках является одно строчный с расстояниями между рядами 80 см и в рядах 20 см. При двухстрочной посадке расстояние между рядами делают также 80 см, между строчками 30 см и в рядах 20 см. Ширина гряды 1 м. Чтобы получать высокие урожаи, на участке высаживают возможно большее количество кустов земляники. Однако нельзя излишне загущать посадки, что приводит к снижению урожая.
Для получения высоких урожаев клубники:
Важно выбрать-хорошие современные сорта клубники, выбрать хороший, защищенный участок, правильно посадить землянику, используя сортовой материал, но и вовремя осуществлять тщательный уход за плантацией.
Уход заключается в удалении сухих листьев, рыхлении почвы, окучивании, прополке сорных трав и внесении удобрений. Очищать растения от старых, засохших и поврежденных пятнистостью листьев необходимо систематически. Почву около кустов рыхлят мелко — на глубину 2 см, а в некотором отдалении от них — на 6 см. Одновременно — подсыпают землю к оголившимся корням после первого рыхления посадки мульчируют. Последующие 3— рыхления производят только в междурядьях, а в рядах можно ограничиться только прополкой сорняков. Во время рыхления уничтожают сорняки.
На чистосортных маточных участках при прополках и рыхлениях, чтобы сохранить посадочный материал, нельзя допускать повреждения плетей (усов)
Если участок не предназначен для маточных целей, то все лишние усы удаляют.
С производственных насаждений необходимо систематически удалять усы. Проведя эту работу вслед за уборкой урожая, ее повторяют.
Для предохранения их от загрязнения почву под кустами покрывают соломой, стружкой или травой.
Плантацией пользуются обычно 3—4 года, а затем ее распахивают, так как в последующие годы урожайность снижается и ягоды мельчают.Сорто прочистка является необходимым мероприятием по уходу за земляникой.
Выявленные кусты засорителей необходимо сразу же удалять вместе с еще не укоренившимися плетями. При систематической сорто прочистке и клоновом отборе повышается сортовая чистота насаждений земляники. В результате на плантации земляники остаются чистосортные и высокоурожайные растения.
Подкормки клубники.
Без подкормки клубники хорошего урожая не получить – эта истина известна любому садоводу. Подкормка клубники весной является обязательной . Подкормка должна быть качественной и сделана в срок. Если клубника молодая и ей предстоит плодоносить первый год, то очень хорошо использовать раствор, приготовленный из одной столовой ложки аммония и двух стаканов коровяка. Разведенных в десяти литрах воды. Под каждый куст клубники наливают по литру подкормки.
Чем подкормить клубнику весной, когда она растет второй год? Для подкормки такой клубники можно использовать такой же раствор, но перед подкормкой, при рыхлении почвы, ее нужно посыпать древесной золой и расчета два стакана золы на кв метр.
Есть еще очень хороший испытанный способ подкормки клубники. Ведро крапивы заливают теплой водой и настаивают несколько дней. Такой раствор используется как отличное био удобрение. Раствором обрызгивают клубнику сначала, когда куст еще формируется, а затем после сбора урожая. Такое удобрение усиливает рост клубники, плоды вырастают крупные и сочные.
Подкормка клубники во время цветения возможна раствором коровяка только в самом его начале, а во время цветения рекомендуют опрыскивание растений 0,02% раствором сернокислого цинка.
На разных почвах клубника может по-разному реагировать на подкормку. Иногда неправильное удобрение вместо того, чтобы стимулировать, наоборот угнетает рост и развитие растений.
Наиболее эффективным и универсальным в результате исследований оказалось комплексное минеральное удобрение. Перед посадкой можно заправить почву навозом .
Неплохой результат дает дробное внесение азотных удобрений еще в марте. От этого ягоды становятся крупнее.
Весенняя посадка производится апрель-май, осенняя —август- сентябрь -октябрь.
Растения хорошо укореняются в течение —25 дней после посадки. Кусты земляники успешно перезимовывают и в следующем году дают урожай.
Основным способом посадки земляники на ровных участках является одно строчный с расстояниями между рядами 80 см и в рядах 20 см. При двухстрочной посадке расстояние между рядами делают также 80 см, между строчками 30 см и в рядах 20 см. Ширина гряды 1 м. Чтобы получать высокие урожаи, на участке высаживают возможно большее количество кустов земляники. Однако нельзя излишне загущать посадки, что приводит к снижению урожая.
Для получения высоких урожаев клубники:
Важно выбрать-хорошие современные сорта клубники, выбрать хороший, защищенный участок, правильно посадить землянику, используя сортовой материал, но и вовремя осуществлять тщательный уход за плантацией.
Уход заключается в удалении сухих листьев, рыхлении почвы, окучивании, прополке сорных трав и внесении удобрений. Очищать растения от старых, засохших и поврежденных пятнистостью листьев необходимо систематически. Почву около кустов рыхлят мелко — на глубину 2 см, а в некотором отдалении от них — на 6 см. Одновременно — подсыпают землю к оголившимся корням после первого рыхления посадки мульчируют. Последующие 3— рыхления производят только в междурядьях, а в рядах можно ограничиться только прополкой сорняков. Во время рыхления уничтожают сорняки.
На чистосортных маточных участках при прополках и рыхлениях, чтобы сохранить посадочный материал, нельзя допускать повреждения плетей (усов)
Если участок не предназначен для маточных целей, то все лишние усы удаляют.
С производственных насаждений необходимо систематически удалять усы. Проведя эту работу вслед за уборкой урожая, ее повторяют.
Для предохранения их от загрязнения почву под кустами покрывают соломой, стружкой или травой.
Плантацией пользуются обычно 3—4 года, а затем ее распахивают, так как в последующие годы урожайность снижается и ягоды мельчают.Сорто прочистка является необходимым мероприятием по уходу за земляникой.
Выявленные кусты засорителей необходимо сразу же удалять вместе с еще не укоренившимися плетями. При систематической сорто прочистке и клоновом отборе повышается сортовая чистота насаждений земляники. В результате на плантации земляники остаются чистосортные и высокоурожайные растения.
Подкормки клубники.
Без подкормки клубники хорошего урожая не получить – эта истина известна любому садоводу. Подкормка клубники весной является обязательной . Подкормка должна быть качественной и сделана в срок. Если клубника молодая и ей предстоит плодоносить первый год, то очень хорошо использовать раствор, приготовленный из одной столовой ложки аммония и двух стаканов коровяка. Разведенных в десяти литрах воды. Под каждый куст клубники наливают по литру подкормки.
Чем подкормить клубнику весной, когда она растет второй год? Для подкормки такой клубники можно использовать такой же раствор, но перед подкормкой, при рыхлении почвы, ее нужно посыпать древесной золой и расчета два стакана золы на кв метр.
Есть еще очень хороший испытанный способ подкормки клубники. Ведро крапивы заливают теплой водой и настаивают несколько дней. Такой раствор используется как отличное био удобрение. Раствором обрызгивают клубнику сначала, когда куст еще формируется, а затем после сбора урожая. Такое удобрение усиливает рост клубники, плоды вырастают крупные и сочные.
Подкормка клубники во время цветения возможна раствором коровяка только в самом его начале, а во время цветения рекомендуют опрыскивание растений 0,02% раствором сернокислого цинка.
На разных почвах клубника может по-разному реагировать на подкормку. Иногда неправильное удобрение вместо того, чтобы стимулировать, наоборот угнетает рост и развитие растений.
Наиболее эффективным и универсальным в результате исследований оказалось комплексное минеральное удобрение. Перед посадкой можно заправить почву навозом .
Неплохой результат дает дробное внесение азотных удобрений еще в марте. От этого ягоды становятся крупнее.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Голубика поспевает в начале июля. К этому времени вы уже успеете насладиться клубникой, малиной и смородиной. Сладкая и ароматная ягода станет отличным десертом. Но ценят её не только за вкусовые качества.В плодах голубики содержатся витамины: А, В1, В2, С, РР, а также аминокислоты и необходимые для организма минералы. Например, железо в них находится в такой форме, которая полностью усваивается организмом.
Выбор места посадки
Для выращивания голубики нужно подобрать легкие почвы с кислой реакцией (рН 3,5-4,5) и содержанием органики (около 10% от распада), влажные (уровень грунтовых вод от 60 до 100 см.) и дышащие (глубокий слой почвы должен быть проницаемым).
Если почвы бедные нужно внести необходимые удобрения в ходе подготовки полей для выращивания. Уровень РН может быть увеличен или уменьшен подкислением или известкование почвы. Незначительное снижение кислотности почвы может быть достигнуто путем добавления органических веществ, таких как кислый торф, перекомпостированые опилки, кора ели или сосны.
При посадке кустов голубики на небольшом участке оптимальные условия могут быть получены достаточно легко. Нужно выкопать ямы под посадку около 50 литров и заправить их кислом торфом с корой хвойных деревьев и перекомпостованными опилками. В случае непригодности почвы (очень низкий или высокий рН), нужно копать чуть больше посадочные ямы диаметром 80-100 см. и глубиной 30 см. и застелить их пленкой.
На участке голубику можно сажать на расстоянии 1х2,5 м.
Орошение
Вода является одним из наиболее важных факторов при выращивании голубики. Особенно в первый год посадки и выращивания корневая система очень чувствительна к недостатку воды. Во время сухого сезона растения следует поливать не реже одного раза в неделю, примерно по 10-20 литров воды на растение.
Обрезка
С момента посадки голубики до 4 лет рекомендуется удаление побегов больных, слабых, или механически поврежденных или подмороженных. Омолаживающую обрезку используют через 5 лет после посадки, снижая или вырезая старые стебли. Самое лучшее время для обрезки голубики это конец зимы и ранняя весна.
►Голубика хорошо растет на солнечных, тихих, защищенных от сильных ветров местах.
►Голубика не требует больших расходов для защиты от вредителей и болезней.
► Выращивая голубику для собственных нужд, можно даже обойтись без защитных химических веществ. Если у вас есть вредители, они могут быть уничтожены вручную.
Урожайность голубики высокорослой (6-7 год после посадки), в зависимости от сорта составляет 3-6 кг. с куста.
Ягоды собирают вручную, через несколько дней после полного окрашиванния, когда они достигнут должного вкуса и аромата.
Выбор места посадки
Для выращивания голубики нужно подобрать легкие почвы с кислой реакцией (рН 3,5-4,5) и содержанием органики (около 10% от распада), влажные (уровень грунтовых вод от 60 до 100 см.) и дышащие (глубокий слой почвы должен быть проницаемым).
Если почвы бедные нужно внести необходимые удобрения в ходе подготовки полей для выращивания. Уровень РН может быть увеличен или уменьшен подкислением или известкование почвы. Незначительное снижение кислотности почвы может быть достигнуто путем добавления органических веществ, таких как кислый торф, перекомпостированые опилки, кора ели или сосны.
При посадке кустов голубики на небольшом участке оптимальные условия могут быть получены достаточно легко. Нужно выкопать ямы под посадку около 50 литров и заправить их кислом торфом с корой хвойных деревьев и перекомпостованными опилками. В случае непригодности почвы (очень низкий или высокий рН), нужно копать чуть больше посадочные ямы диаметром 80-100 см. и глубиной 30 см. и застелить их пленкой.
На участке голубику можно сажать на расстоянии 1х2,5 м.
Орошение
Вода является одним из наиболее важных факторов при выращивании голубики. Особенно в первый год посадки и выращивания корневая система очень чувствительна к недостатку воды. Во время сухого сезона растения следует поливать не реже одного раза в неделю, примерно по 10-20 литров воды на растение.
Обрезка
С момента посадки голубики до 4 лет рекомендуется удаление побегов больных, слабых, или механически поврежденных или подмороженных. Омолаживающую обрезку используют через 5 лет после посадки, снижая или вырезая старые стебли. Самое лучшее время для обрезки голубики это конец зимы и ранняя весна.
►Голубика хорошо растет на солнечных, тихих, защищенных от сильных ветров местах.
►Голубика не требует больших расходов для защиты от вредителей и болезней.
► Выращивая голубику для собственных нужд, можно даже обойтись без защитных химических веществ. Если у вас есть вредители, они могут быть уничтожены вручную.
Урожайность голубики высокорослой (6-7 год после посадки), в зависимости от сорта составляет 3-6 кг. с куста.
Ягоды собирают вручную, через несколько дней после полного окрашиванния, когда они достигнут должного вкуса и аромата.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Рекомендуемые сроки посадки
Рекомендуется высаживать саженцы ежевики Гигант в период с марта по ноябрь. В принципе, если речь идет о саженцах с закрытой корневой системой, то эти сроки вполне оправданы. Но в южных регионах все-таки желательно приурочить высадку саженцев к весеннему или осеннему периоду, поскольку солнце и высокие температуры летом могут сильно ухудшить приживаемость саженцев.
Выбор подходящего места
Ежевику сорта Гигант лучше всего высаживать на солнечном месте. Но опять же в южных регионах ежевика, выращиваемая на солнце, может получать солнечные ожоги как ягод, так и листьев.
Подготовка грунта
Ежевика любого сорта предпочитает воздухопроницаемые, нетяжелые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Почвы с повышенным содержанием известняка могут быть вредны для кустарника, поскольку способны вызвать хлороз на листьях – пожелтение.
Схема посадки
Саженцы ежевики Гигант сажаются в предварительно выкопанные ямки, на глубину около 20-30 см. Расстояние между саженцами при посадке рекомендуется соблюдать равное 1-1,2 метра. Поскольку культура эта вьющаяся, то сразу необходимо предусмотреть организацию шпалеры и подвязать к ней побеги.
Рекомендуется высаживать саженцы ежевики Гигант в период с марта по ноябрь. В принципе, если речь идет о саженцах с закрытой корневой системой, то эти сроки вполне оправданы. Но в южных регионах все-таки желательно приурочить высадку саженцев к весеннему или осеннему периоду, поскольку солнце и высокие температуры летом могут сильно ухудшить приживаемость саженцев.
Выбор подходящего места
Ежевику сорта Гигант лучше всего высаживать на солнечном месте. Но опять же в южных регионах ежевика, выращиваемая на солнце, может получать солнечные ожоги как ягод, так и листьев.
Подготовка грунта
Ежевика любого сорта предпочитает воздухопроницаемые, нетяжелые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Почвы с повышенным содержанием известняка могут быть вредны для кустарника, поскольку способны вызвать хлороз на листьях – пожелтение.
Схема посадки
Саженцы ежевики Гигант сажаются в предварительно выкопанные ямки, на глубину около 20-30 см. Расстояние между саженцами при посадке рекомендуется соблюдать равное 1-1,2 метра. Поскольку культура эта вьющаяся, то сразу необходимо предусмотреть организацию шпалеры и подвязать к ней побеги.
Зелёный сад Уральский плодопитомник
Посадка саженцев жимолости
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.
Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.
Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.
Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.
Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.
Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.
При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см. Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).
Уход за жимолостью в саду
В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости. Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!
Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.
Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.
Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.
Товар добавлен в корзину
Обязательно к прочтению.
ВНИМАНИЕ!
Заказы НАЛОЖНЫМ платежем нужно ПОДТВЕРДИТЬ (ответить на письмо с заказом) по электронной почте info@green-sad.ru, +7 (933) 408-20-33
Оптовый отдел принимает заявки на самовывоз ЗКС по ассортименту садового центра в д. Казанцево
Если у Вас возникли вопросы, то мы с радостью ответим по электронной почте info@green-sad.ru.
Оптовый отдел принимает заявки на самовывоз ЗКС по ассортименту садового центра в д. Казанцево
Если у Вас возникли вопросы, то мы с радостью ответим по электронной почте info@green-sad.ru.