Персик

Посадка
В регионах, расположенных севернее Оренебурга, гибель абрикосов после зимы в подавляющем большинстве объясняется подпреванием коры. Зная эти особенности вида, опытные садоводы применяют некоторые ухищрения, позволяющие избежать проблем с деревом. Лучшим подвоем для абрикосов, выращиваемых в регионах со снежными и непостоянными зимами являются слива, алыча или тернослива. 

Высаживать саженец лучше не на ровную поверхность, а на склон. Если рельеф не предполагает холмистости, уклон нужно организовать искусственно, соорудив на участке холм диаметром около 2 м и высотой не менее 0,5 м. На вершине этого холма выкапывают яму и уже в неё высаживают деревце. Для того, чтобы «горка» держала форму, её лучше обильно засеять газонной травой, имеющей плотную, но неглубокую корневую систему.
При высадке абрикоса нельзя допускать заглубления корневой шейки.
Никаких бортов для удержания воды по краям приствольного круга делать не следует.
Стандартный на юге подзимний полив абрикосов, выращиваемых в холодных регионах, не проводится.

Не садите абрикос в яму
Абрикосы на Урале и в Сибири не высаживают традиционным методом. Посадочная яма – путь к гибели саженца. Застой влаги, сырость и образование подмерзающих луж во время вероятного весеннего заморозка чреваты разрушением коры штамба и корневой шейки.

Во избежание подобных проблем саженцы высаживают на насыпи – небольшие курганы. Пологие склоны насыпи защитят корни от промерзания и затопления талыми водами. Грунт сгребают в виде холмика с углублением в центре, высота которого соответствует длине корневища. В посадочное гнездо опускают саженец, при этом корневая шейка абрикоса должна оказаться вровень с уровнем грунта.

Ранняя посадка – КЛЮЧ К УСПЕХУ
Абрикос на Урале и в Сибири целесообразно высаживать в ранние сроки ввиду короткого вегетационного периода.
Саженцы высаживают исключительно весной, в конце марта-начале апреля, когда почва оттаяла лишь на несколько сантиметров. Под осеннюю перекопку целесообразным будет внести органику – навоз, компост (7-10 кг на м2), минеральные подкормки – суперфосфат до 70 г/м2, до 40 г калийной соли.

Избыток органики, пагубно влияет на приживаемость абрикоса в Сибири – снижает зимостойкость, способствует развитию патогенной флоры в грунте. Размещают растения по схеме 5-6 между рядами и 3-4 метра между деревьями в ряду. Загущенная посадка приводит к сокращению площади питания, плохой проветриваемости, затенению.
Высокорослые растения нуждаются в дистанции 5-6 м между деревьями, расстояние между низкорослыми формами допустимо сокращать до 1.5-2 м, высаживая их в шахматном порядке.

Посадка
В регионах, расположенных севернее Оренебурга, гибель абрикосов после зимы в подавляющем большинстве объясняется подпреванием коры. Зная эти особенности вида, опытные садоводы применяют некоторые ухищрения, позволяющие избежать проблем с деревом. Лучшим подвоем для абрикосов, выращиваемых в регионах со снежными и непостоянными зимами являются слива, алыча или тернослива. 

Высаживать саженец лучше не на ровную поверхность, а на склон. Если рельеф не предполагает холмистости, уклон нужно организовать искусственно, соорудив на участке холм диаметром около 2 м и высотой не менее 0,5 м. На вершине этого холма выкапывают яму и уже в неё высаживают деревце. Для того, чтобы «горка» держала форму, её лучше обильно засеять газонной травой, имеющей плотную, но неглубокую корневую систему.
При высадке абрикоса нельзя допускать заглубления корневой шейки.
Никаких бортов для удержания воды по краям приствольного круга делать не следует.
Стандартный на юге подзимний полив абрикосов, выращиваемых в холодных регионах, не проводится.

Не садите абрикос в яму
Абрикосы на Урале и в Сибири не высаживают традиционным методом. Посадочная яма – путь к гибели саженца. Застой влаги, сырость и образование подмерзающих луж во время вероятного весеннего заморозка чреваты разрушением коры штамба и корневой шейки.

Во избежание подобных проблем саженцы высаживают на насыпи – небольшие курганы. Пологие склоны насыпи защитят корни от промерзания и затопления талыми водами. Грунт сгребают в виде холмика с углублением в центре, высота которого соответствует длине корневища. В посадочное гнездо опускают саженец, при этом корневая шейка абрикоса должна оказаться вровень с уровнем грунта.

Ранняя посадка – КЛЮЧ К УСПЕХУ
Абрикос на Урале и в Сибири целесообразно высаживать в ранние сроки ввиду короткого вегетационного периода.
Саженцы высаживают исключительно весной, в конце марта-начале апреля, когда почва оттаяла лишь на несколько сантиметров. Под осеннюю перекопку целесообразным будет внести органику – навоз, компост (7-10 кг на м2), минеральные подкормки – суперфосфат до 70 г/м2, до 40 г калийной соли.

Избыток органики, пагубно влияет на приживаемость абрикоса в Сибири – снижает зимостойкость, способствует развитию патогенной флоры в грунте. Размещают растения по схеме 5-6 между рядами и 3-4 метра между деревьями в ряду. Загущенная посадка приводит к сокращению площади питания, плохой проветриваемости, затенению.
Высокорослые растения нуждаются в дистанции 5-6 м между деревьями, расстояние между низкорослыми формами допустимо сокращать до 1.5-2 м, высаживая их в шахматном порядке.

Посадка
В регионах, расположенных севернее Оренебурга, гибель абрикосов после зимы в подавляющем большинстве объясняется подпреванием коры. Зная эти особенности вида, опытные садоводы применяют некоторые ухищрения, позволяющие избежать проблем с деревом. Лучшим подвоем для абрикосов, выращиваемых в регионах со снежными и непостоянными зимами являются слива, алыча или тернослива. 

Высаживать саженец лучше не на ровную поверхность, а на склон. Если рельеф не предполагает холмистости, уклон нужно организовать искусственно, соорудив на участке холм диаметром около 2 м и высотой не менее 0,5 м. На вершине этого холма выкапывают яму и уже в неё высаживают деревце. Для того, чтобы «горка» держала форму, её лучше обильно засеять газонной травой, имеющей плотную, но неглубокую корневую систему.
При высадке абрикоса нельзя допускать заглубления корневой шейки.
Никаких бортов для удержания воды по краям приствольного круга делать не следует.
Стандартный на юге подзимний полив абрикосов, выращиваемых в холодных регионах, не проводится.

Не садите абрикос в яму
Абрикосы на Урале и в Сибири не высаживают традиционным методом. Посадочная яма – путь к гибели саженца. Застой влаги, сырость и образование подмерзающих луж во время вероятного весеннего заморозка чреваты разрушением коры штамба и корневой шейки.

Во избежание подобных проблем саженцы высаживают на насыпи – небольшие курганы. Пологие склоны насыпи защитят корни от промерзания и затопления талыми водами. Грунт сгребают в виде холмика с углублением в центре, высота которого соответствует длине корневища. В посадочное гнездо опускают саженец, при этом корневая шейка абрикоса должна оказаться вровень с уровнем грунта.

Ранняя посадка – КЛЮЧ К УСПЕХУ
Абрикос на Урале и в Сибири целесообразно высаживать в ранние сроки ввиду короткого вегетационного периода.
Саженцы высаживают исключительно весной, в конце марта-начале апреля, когда почва оттаяла лишь на несколько сантиметров. Под осеннюю перекопку целесообразным будет внести органику – навоз, компост (7-10 кг на м2), минеральные подкормки – суперфосфат до 70 г/м2, до 40 г калийной соли.

Избыток органики, пагубно влияет на приживаемость абрикоса в Сибири – снижает зимостойкость, способствует развитию патогенной флоры в грунте. Размещают растения по схеме 5-6 между рядами и 3-4 метра между деревьями в ряду. Загущенная посадка приводит к сокращению площади питания, плохой проветриваемости, затенению.
Высокорослые растения нуждаются в дистанции 5-6 м между деревьями, расстояние между низкорослыми формами допустимо сокращать до 1.5-2 м, высаживая их в шахматном порядке.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
Белая Шарафуга 
Это гибрид персик+абрикос+слива. 
Среднерослое дерево с колоновидной кроной.Участок должен быть хорошо освещен солнцем и защищен от холодного ветра.  Уровень грунтовых вод должен быть не выше 2 м. И еще нельзя сажать шарафугу в низине: осенью и зимой там будет собираться холодный воздух – в результате дерево может замерзнуть и погибнуть.

Посадочную яму необходимо приготовить заранее, хотя бы за неделю. Ее размеры должны быть больше объема корней. Стандартные размеры: глубина 60 – 70 см и такой же диаметр.
В основании ямы нужно сделать дренаж (битый кирпич, керамзит) слоем 4 – 5 см. А поверх него насыпать питательную «подушку» из смеси плодородного слоя почвы (1 ведро), древесной золы (5 – 6 стаканов), суперфосфата и сернокислого калия (по 1 стакану).
При посадки корневая шейка должна быть выше уровня почвы, после оседания грунта возвышаться над поверхностью на 1 – 2 см.
После посадки, землю в яме надо уплотнить и хорошо полить (1 – 2 ведра). А затем приствольный круг замульчировать перегноем или торфом слоем 3 – 4 см.

ПОЛИВ, УХОД
Если весна выдалась влажной, то поливают его только в жаркий период. В противном случае полив производят несколько раз весной. Лучше поливать шарафугу, как и сливу, путём дождевания. Или прокапывают на расстояние от ствола в 0,5 м канавку по окружности глубиной 15 см, и в неё выливают 2-3 ведра воды на 1 кв. м. После поливов или выпадения осадков почву рыхлят и мульчируют.
Если сад старый, то почву под деревьями перекапывают с помощью вил и лопаты. Вокруг ствола достаточно перекопать на глубину 5-10 см, чем дальше от него, тем перекоп глубже —до 15 см. Приствольный круг регулярно очищают от сорняков. Все гибриды обладают устойчивостью к болезням и насекомым.
За шарафугой только замечена предрасположенность к курчавости листьев, перешедшая от персика. Но профилактические мероприятия лучше применять.

ПОДКОРМКИ
В первый год после посадки подкормку производить не надо – удобрений, добавленных в посадочную яму, на первый сезон хватит.
Далееудобряют ежегодно по 3 раза за сезон:
1)перед цветением: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, норма расхода – 3 ведра на дерево.
2)во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды, норма расхода – 2 ведра на дерево.
3)сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды, норма расхода – 4 ведра на дерево.

ОБРЕЗКА
Шарафуга довольно быстро растёт, поэтому ранней весной до начала сокодвижения все однолетние побеги укорачивают наполовину. В это же время проводят санитарную обрезку — вырезают засохшие, поломанные и больные ветки.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
Сажать шарафугу, как и прочие косточковые культуры, нужно весной.Участок должен быть хорошо освещен солнцем и защищен от холодного ветра.  Уровень грунтовых вод должен быть не выше 2 м. И еще нельзя сажать шарафугу в низине: осенью и зимой там будет собираться холодный воздух – в результате дерево может замерзнуть и погибнуть.

Посадочную яму необходимо приготовить заранее, хотя бы за неделю. Ее размеры должны быть больше объема корней. Стандартные размеры: глубина 60 – 70 см и такой же диаметр.
В основании ямы нужно сделать дренаж (битый кирпич, керамзит) слоем 4 – 5 см. А поверх него насыпать питательную «подушку» из смеси плодородного слоя почвы (1 ведро), древесной золы (5 – 6 стаканов), суперфосфата и сернокислого калия (по 1 стакану).
При посадки корневая шейка должна быть выше уровня почвы, после оседания грунта возвышаться над поверхностью на 1 – 2 см.
После посадки, землю в яме надо уплотнить и хорошо полить (1 – 2 ведра). А затем приствольный круг замульчировать перегноем или торфом слоем 3 – 4 см.

ПОЛИВ, УХОД
Если весна выдалась влажной, то поливают его только в жаркий период. В противном случае полив производят несколько раз весной. Лучше поливать шарафугу, как и сливу, путём дождевания. Или прокапывают на расстояние от ствола в 0,5 м канавку по окружности глубиной 15 см, и в неё выливают 2-3 ведра воды на 1 кв. м. После поливов или выпадения осадков почву рыхлят и мульчируют.
Если сад старый, то почву под деревьями перекапывают с помощью вил и лопаты. Вокруг ствола достаточно перекопать на глубину 5-10 см, чем дальше от него, тем перекоп глубже —до 15 см. Приствольный круг регулярно очищают от сорняков. Все гибриды обладают устойчивостью к болезням и насекомым.
За шарафугой только замечена предрасположенность к курчавости листьев, перешедшая от персика. Но профилактические мероприятия лучше применять.

ПОДКОРМКИ
В первый год после посадки подкормку производить не надо – удобрений, добавленных в посадочную яму, на первый сезон хватит.
Далееудобряют ежегодно по 3 раза за сезон:
1)перед цветением: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, норма расхода – 3 ведра на дерево.
2)во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды, норма расхода – 2 ведра на дерево.
3)сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды, норма расхода – 4 ведра на дерево.

ОБРЕЗКА
Шарафуга довольно быстро растёт, поэтому ранней весной до начала сокодвижения все однолетние побеги укорачивают наполовину. В это же время проводят санитарную обрезку — вырезают засохшие, поломанные и больные ветки.