Удачные наборы

Тщательно готовьте место для посадки винограда

Место для винограда в холодных регионах выбираем тщательно:
-солнечное,
-защищенное от северных ветров,
-с хорошим снегонакоплением,
-желательно со спокойным южным склоном.

Подготовьте траншеи или короба
- Под виноградник готовим траншеи или короба глубиной 35–45 см.
- Если зимой много снега, короба предпочтительней, т. к. весной они быстрее прогреваются, растения на 10–12 дней раньше вегетируют.
- Землю перекапывать лучше по всей длине траншеи на глубину до 1 м.
- Главное – заправить субстрат на 8–9 лет полноценным питанием.

Высаживайте 2–3-летние саженцы винограда летом
-высаживаем их сначала в емкостях объемом 0,7–1 л,
-потом пересаживаем в контейнеры объемом 5 л,
-и затем — 10 л.

Сроки посадки – 18 мая – 12 июня или конец августа

Схема посадки:
-везде в междурядьях 2,5 м;
-в рядах однострочная посадка 2,5 м,
-двухстрочная – 2,5х1 м, 2х1 м, 1,5х1 м.

Молодые растения обязательно подвязываем к шестам
Шпалеры на одном ряду металлические, телескопические, съемные, с двухсторонней подвязкой лозы.
На двухстрочной посадке опоры односторонние, деревянные.

Обеспечьте виноград дополнительным теплом

Чтобы набрать дополнительные градусы:
-снимаем укрытие как можно раньше, с 26–28 марта,
-поливаем теплой водой,
-укрываем агротексом и пленкой.
-с этой же целью предварительно укрываем кусты в конце августа до заморозков

ПОСАДКА РОЗ
Зависимо от площади, запланированной под розы, существующих саженцев и цели создания участка, способы посадки разные. На небольших площадях приусадебного участка или в городских условиях почву глубоко перекапывают, удобряют минеральными и органическими удобрениями с расчётом 100 грамм суперфосфата и 100-150 древесного угля или столько же комплексного минерального удобрения + 5-8 кг перегноя на 1 растение.

Расстояние между кустами подбирают зависимо от садовой группы, к которой принадлежат розы. Сильнорослые кусты плетистых роз высаживают на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга, другие высокорослые розы на расстоянии 80 см.Расстояние между кустами чайно-гибридных роз приблизительно 50 сантиметров (5 кустов на 1 метр²), полиантовых, флорибунда, патио — 30-40 см, миниатюрных —  15-20 см. Перед посадкой побеги роз обрезают, оставляет 3-4 наилучших побега, укороченных до 3-4 почек (приблизительно 15 25 см, зависимо от сорта). Корень подрезают на такую же длину.

Обычно для посадки роз рекомендуется выкапывать ямку диаметром 30-40 см с бугорком в центре, на котором расправляют корни саженца (если Вы купили саженец с открытой корневой системой). Розы с закрытой корневой системой сажают по принципу выкапывания ямки для посадки в 1,5-2 раза больше чем контейнер приобретенного растения, на одно насыпают удобрения.
Засыпают землей, слегка уплотняют, поливают водой.  Если нужно сделать живоплот или бордюр — полосу из кустов роз, кусты высаживают в три ряда с расстоянием в рядах 20-25 см и междурядиями 30 см. Кусты со временем смыкаются, и во время цветения создается впечатление сплошной дорожки из цветов.  По истечению нескольких дней потребности в поливе не возникает. Чтобы у молодых кустов было достаточно сил для роста, не нужно допускать первого цветения — удалить бутоны которые образовались на кустах в мае-июне.

ПОДКОРМКИ 
Во время бутонизации растения подкармливать комплексным удобрением. Оно должно содержать азот, фосфор и калий. После цветения вносят по 60 грамм комплексных удобрений на 1 м² насаждений. Чтобы повысить зимостойкость роз последние удобрения в августе-сентябре делают без азота чтобы предотвратить сильный рост побегов осенью. Розы, которые растут на постоянном месте не первый год, подкармливают дополнительно азотными удобрениями по мерзло-талому грунту.

ОБРЕЗКА
Обрезку роз проводят на протяжении всего сезона. Способ образования зависит от группы роз. При обрезке всех групп одновременно с укорачиванием побегов кусты прореживают удаляя старые слабые ветки и такие, которые направлены в середину куста и его загущают. Во время весенней обрезки сильнорослых плетистых почвопокровных роз оставляют мощные прошлогодние побеги, а старые побеги с многочисленными ветвлениями, на которых в прошлом году развивались цветы удаляют (но лучше их удалять сразу после цветения). У чайно-гибридных роз весной оставляют 3-4 побега, укороченные до 4-6 почек. У роз флорибунда, патио и полиантовых также оставляет по 3-4 побега с 2-4 почками. У миниатюрных роз удаляют только мерзлые части побега. Летом розы обрезают после цветения, удаляя перезревшие цветы вместе с верхней частью побега и  первыми листками. Читайте также подробно — «Обрезка роз весной»

В августе бутоны и цветы у роз срезать нежелательно, чтобы не спровоцировать осеннего прорастания почек и, чтобы розы лучше подготовить к зиме. Осенью на побегах вырезают только верхушку с разветвлениями, чтоб их не отломали ветры и во время обледенения и снегопада. У привитых  роз периодически избавляются от дикой поросли, обрезая эти побеги от самого корня.

Торф или перегной для укрывания роз использовать нежелательно, потому что в теплые зимы розы под таким накрытием выпревают. Применять окучивание опалой листвой также не целесообразно, так как в листьях поселяются разные вредители и грызуны, которые могут подгрызать побеги роз. Кроме того лиственное накрытие во время дождя и снега слеживается.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ
Время посадки саженцев роз стандартно – весна или осень. И каждый садовод для себя решает, когда ему удобнее заняться высаживанием кустов в открытый грунт.
Осенью следует высаживать эти цветы в открытый грунт в зависимости от климатических условий – до начала заморозков растения должны укорениться в почве и адаптироваться к новым условиям произрастания. Обычно этот процесс занимает не менее 2,5 – 3 недель. Ну и следует помнить, что недавно высаженные розы требуют обязательного укрытия на период морозов, несмотря на стойкость данного сорта к холодам. Оптимальное время посадки кустов роз в осенний период – вторая или третья декады сентября.
Высаживая розы весной, можно не бояться, что они не успеют укорениться до заморозков. К тому же, за летний период успеют вырасти побеги, корневая система также станет больше и заметно окрепнет. После того, как сойдет снег, оттает почва, можно будет приступать к посадке. Только нужно дождаться, чтобы грунт прогрелся до 13 – 15⸰С. 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ
На общее развитие кустов «королевы цветов» влияет освещение участка, а также плодородность почвы и ее проницаемость. Также необходимо знать, что лучшая температура окружающей среды для активного роста и цветения роз – 16 – 21⸰С.
При выборе участка следует учитывать следующие факторы:
1.солнце там должно появляться утром и вечером, так как жаркие солнечные лучи сразу после полудня могут способствовать выцветанию лепестков цветков;
2.почва должна быть рыхлой и водопроницаемой, застой влаги в грунте и близость к поверхности земли губительны для этих цветов;
3.посадки не должны быть загущены, иначе у этих цветов могут возникать различные болезни, а ухаживать за ними будет сложно;
4.расстояние между соседними кустами должно быть таким, чтобы между ними было достаточно много места для пригибания и укрытия побегов перед зимними холодами.

Если грунт слишком тяжелый (глинозем, например), то в него с осени следует вносить перепревший навоз, перегной, торф, речной песок, компост. В таком грунте обязательно на дно посадочных ям помещают дренирующий материал (мелкую гальку или крупный керамзит), толщина такого слоя должна быть около 5 см. Следующим слоем (такой же толщины) должен быть речной песок. Эти компоненты помогут влаге быстрее впитываться, не застаиваясь возле корешков кустов роз.
Непосредственно перед высадкой саженцев в подготовленные ямы желательно добавлять комплексные минеральные удобрения, в состав которых входят азот, фосфор и калий, а также перегной (если органические удобрения не вносились осенью в достаточном количестве под перекопку).

ПРАВИЛА ВЫСАЖИВАНИЯ
Чтобы розы на участке хорошо принялись и радовали своих хозяев обильным цветением каждый сезон, необходимо запомнить несколько правил посадки саженцев:
1.Расстояние между кустиками зависит от того, где их сажают – в цветнике или вдоль забора. В последнем случае такие цветы сажают чаще.
2.Лучше высаживать розы весной – в мае, а приобретать саженцы непосредственно перед посадкой в открытый грунт.
3.Перед посадкой землю перекапывают на 1,5 штыка лопаты, внося одновременно перегнивший навоз или компост.
4.Полив кустов проводят под корень, чтобы почва хорошо пропиталась влагой.

ПРОЦЕСС ПОСАДКИ
Для новичков следует поэтапно расписать процесс высадки купленных саженцев в открытый грунт:
- Посадку следует можно проводить уже при температуре воздуха +10+15⸰С.
- До высадки в открытый грунт их следует хранить в погребе или подвале, увлажняя корни раз в 14 дней.
- Ямы под высадку готовят заранее – примерно за неделю до посадки цветов. Их диаметр – около 0,5 м, глубина – примерно 0,45 см. На глинистых почках глубина должна быть больше (до 0,7 м), чтобы выложить на дно слой из дренирующего материала и песка.
- Самый нижний слой должен состоять из смеси грунта и любой органики. Причем органические удобрения не должны соприкасаться напрямую с корневой системой цветов.
- Перед посадкой обновляют срезы на корешках роз и держат их в течение пары часов в растворе «Корневина».
- Привитые саженцы высаживаются так, чтобы место прививки было заглублено в почву на 8-10 сантиметров ниже уровня грунта. 
- Насыпанный грунт вокруг посаженных кустиков аккуратно утрамбовывают, чтобы вокруг корней не было пустот. Затем под каждое посаженное растение выливают не менее ведра воды. Данная процедура позволит удалить пустоты вокруг корней и обеспечат лучший контакт корневой системы с почвой.

Рекомендуется практически полностью «спрятать» побеги высаженных растений под влажным грунтом на 10-14 дней, чтобы они лучше укоренялись. Потом эту землю можно будет раскидать.

После того, как розы примутся, их следует еще раз полить и замульчировать торфом, опилками или перегноем. Также необходимо в течение сезона следить, чтобы почва возле саженцев всегда была влажной.

УХОД, ПОЛИВ, ПОДКОРМКИ
Дальнейший уход за этими цветущими кустарниками достаточно прост – их следует регулярно поливать, рыхлить почву вокруг цветов, удалять сорняки. Если возникнет необходимость – вносить подкормки.
На зиму молодые растения подлежат обязательному укрытию. Несмотря на то, что сорт может обладать высокой морозоустойчивостью, кусты, посаженные в данном сезоне, еще недостаточно выросли, чтобы спокойно перенести сильные холода.
 

Коротко...

Тщательно готовьте место для посадки винограда

Место для винограда в холодных регионах выбираем тщательно:
-солнечное,
-защищенное от северных ветров,
-с хорошим снегонакоплением,
-желательно со спокойным южным склоном.

Подготовьте траншеи или короба

- Под виноградник готовим траншеи или короба глубиной 35–45 см.
- Если зимой много снега, короба предпочтительней, т. к. весной они быстрее прогреваются, растения на 10–12 дней раньше вегетируют.
- Землю перекапывать лучше по всей длине траншеи на глубину до 1 м.
- Главное – заправить субстрат на 8–9 лет полноценным питанием.

Высаживайте 2–3-летние саженцы винограда летом

-высаживаем их сначала в емкостях объемом 0,7–1 л,
-потом пересаживаем в контейнеры объемом 5 л,
-и затем — 10 л.

Сроки посадки – 18 мая – 12 июня или конец августа

Схема посадки:

-везде в междурядьях 2,5 м;
-в рядах однострочная посадка 2,5 м,
-двухстрочная – 2,5х1 м, 2х1 м, 1,5х1 м.

Молодые растения обязательно подвязываем к шестам
Шпалеры на одном ряду металлические, телескопические, съемные, с двухсторонней подвязкой лозы.
На двухстрочной посадке опоры односторонние, деревянные.

Обеспечьте виноград дополнительным теплом

Чтобы набрать дополнительные градусы:

-снимаем укрытие как можно раньше, с 26–28 марта,
-поливаем теплой водой,
-укрываем агротексом и пленкой.
-с этой же целью предварительно укрываем кусты в конце августа до заморозков.

Посадка саженцев жимолости

Жимолость - перекрестно опыляемое растение, ее сорта практически самобесплодны. Поэтому в саду надо высаживать рядом несколько разных сортов жимолости.
Кусты жимолости следует сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга, не менее.

Участок, где будет посажена жимолость, должен быть хорошо защищен от ветра.  Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Но нужно, чтобы освещенность кустов была хорошая.

Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, в этом я убедилась на своем опыте. Когда мы убрали кусты жимолости с возвышенного места сада перед домом и пересадили их на болотистый участок, то после этого почувствовали, наконец, что такое хороший урожай ягод жимолости.

Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано!
Перед посадкой саженцев жимолости необходимо заранее уничтожить сорняки, особенно многолетние.

Жимолость нетребовательна к почве. Пригодны плодородные лесные, суглинистые и супесчаные почвы.
На бедных почвах обязательно нужно заблаговременно внести в землю органические удобрения. В кислую садовую почву следует добавить известь, мел или доломитовую муку.

Перед посадкой саженцев жимолости внесите в посадочную яму созревший компост и минеральные удобрения, тщательно перемешайте.
У имеющихся растений с открытой корневой системой нужно проверить корни, вырезать все поврежденные корешки.

При посадке саженцев жимолости корневую шейку можно заглубить на 2-5 см.  Затем следует хорошо уплотнить почву и нужно сформировать бортики вокруг  посадочной лунки, хорошенько полить посаженные растения. Когда вода впитается, надо обязательно замульчировать лунку (это тот случай, когда вы очень быстро поймете, какая польза от мульчи при выращивании жимолости).

Уход за жимолостью в саду

В первый год после посадки жимолости растения требуют особого внимания.
Если лето сухое, необходим обильный полив саженцев жимолости.
Почву рыхлить вокруг куста после полива надо только поверхностно, ведь корни жимолости залегают неглубоко.
При мульчировании почвы (пользуюсь опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.
В последние годы я вообще не рыхлю почву под кустами жимолости.  Посажена наша жимолость на бывшем болоте - повсюду трава. И урожаи жимолости стали лучше!

Каждую весну можно подкармливать кусты жимолости азотными удобрениями, а вот осенью - только фосфорными и калийными.

Кусты жимолости желательно формировать, тогда они будут красивыми и более урожайными.
Первую обрезку молодых кустиков провожу сразу после посадки саженцев жимолости на постоянное место. Нужно вырезать все слабые побеги, оставив на кусте 3-5 сильных побегов и укоротив их на треть длины.
В дальнейшем, в течение первых 5-6 лет выращивания жимолости достаточно только вырезать сухие и поломанные ветки. В возрасте 7 лет и старше кусты жимолости снижают плодоношение - нужно прореживать крону через каждые 2-3 года, вырезая у растения стареющие 5-6-летние ветки.

Кусты жимолости легко переносят обрезку. Когда я хочу омолодить совсем старый куст, я просто вырезаю его до основания. Затем поливаю обрезанное растение, подкармливаю травяным настоем, настоем навоза и крапивы. Снова поливаю.
Отрастают обрезанные кусты жимолости быстро, цветение и плодоношение на них восстанавливается.

Посадка
Для всех ягодных кустарников необходима умеренно влажная плодородная почва. В тоже время они не любят переувлажнения и высокого уровня вод, поэтому необходимо заранее позаботиться о дренаже. Для этого рекомендуется: вносить дренирующие материалы в почву; закладывать дополнительный дренажный слой в посадочные ямки; для посадки растений в низких местах использовать приподнятые грады. 

Подготовку места для размещения ягодного сада желательно начать за 1,5 месяца до высадки растений. Стоит заранее позаботиться о выравнивании рельефа участка, удалить все сорняки и перекопать землю. При необходимости проводят известкование почвы, вносят садово-огородные смеси, минеральные или органические удобрения.

При посадке кустарников корневую систему не следует заглублять (она должна остаться на уровне земли), обильно проливать растение (до появления грязи), чтобы в земле не осталось воздуха.

При посадке -  добавлять в землю удобрения. Избегать частой посадки.
После посадки кустарники обрабатывать «Эпином» 2 раза в неделю в течение 2-х недель.
В течение сезона проводить опрыскивание противогрибковыми препаратами и средствами от листогрызущих вредителей.


Обрезка плодовых кустарников
Все плодово-ягодные кусты нуждаются в обрезке, во время которой их кроне придается форма чаши с открытым центром. Для обрезки вам понадобятся секатор и немного сноровки. Благодаря этой манипуляции: растения получают оптимальный доступ к солнечному свету; улучшается циркуляция воздуха; увеличивается урожайность; снижается риск инфицирования побегов; существенно облегчается уход. Процесс обрезки плодовых деревьев и кустарников предполагает удаление сухих и больных веток, а также побегов, расположенных слишком низко или касающихся земли.

Черную смородину обрезают летом во время сбора урожая. Для ограничения чрезмерного роста верхушки веток прищипываются.

Малину и ежевику рекомендуется обрезать осенью. Удалению под корень подлежат все побеги второго года. Молодые ветки подвязывают к опорам. Они будут плодоносить в следующем сезоне. Лучший инвентарь для осеннего перекапывания почвы в ягодниках – лопата для ленивых.

На кустах крыжовника и красной смородины достаточно оставить пять самых сильных веток. Вся остальная поросль обрезается. Во время промежуточной летней обрезки молодые ветки укорачивают до нескольких листьев. Данный прием позволяет направить все силы растения не на рост листвы, а на созревание плодов на старых ветвях.

 Уход за ягодными кустарниками

...не ограничивается регулярным поливом и своевременной обрезкой. В осенний период им необходима подкормка. Для этой цели можно использовать навоз, компост или перегной. Общее количество органических удобрений не должно превышать 20 кг на один куст смородины или крыжовника и 8 кг на куст малины. Стоит отметить, что ежегодное применение органических удобрений пагубно отражается на состоянии растений, поэтому их рекомендуется вносить не чаще чем раз в два – три года. На хороший уход плодовые кустарники отзовутся высокими урожаями Из арсенала минеральных удобрений используются фосфорные и калийные препараты.

Это важно!
Для осенней подкормки нельзя использовать навоз и азотные удобрения, поскольку они активизируют рост веток. При наступлении холодов молодые побеги погибают, не успев одревеснеть.

После внесения удобрений, почву перекапывают при помощи обыкновенной лопаты или садовых вил. Чтобы не повредить корневую систему необходимо ограничить глубину перекопки вблизи кустарников на уровне 5-6 см. В целом уход за плодовыми кустарниками не представляет особых сложностей даже для начинающих дачников. Желаем вам богатого урожая из крупных мясистых ягод!

Выращивание малины

Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Растение обладает неплохой для условий средней полосы России зимостойкостью, а ягоды – великолепным, освежающим, сладкокислым вкусом.
В нашей стране в основном популярны красноплодные сорта малины. Реже культивируют желтоплодные и черноплодные сорта малины.

Выбор места и почвы для посадки малины 
Малина предпочитает среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы с хорошим увлажнением. Можно сажать ее также на песчаных почвах при условии регулярных поливов летом. По кислотности ей лучше подходят нейтральные и слабокислотные почвы, но может расти и в умеренно кислотных почвах.

В отличие от других ягодников, малину можно сажать и в низинных местах, подверженных поздним заморозкам. Дело в том, что зацветает малина лишь в июне и поэтому редко страдает от весенних заморозков. В природе дикая малина растет в лесах, поэтому в садах она может успешно плодоносить и в полутени, хотя предпочитает хорошо освещенные места.

Когда и как сажать малину 
Малину можно сажать как осенью, так и весной. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет. Для посадки вырывают траншею глубиной 30см и шириной 1м. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника. Траншею заправляют перегноем или компостом. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

При формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой 2,2м. Между ними натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побегов, их прикрепляют шпагатом к проволокам. Расстояние между проволоками – 60см.  Высота обрезанного после посадки саженца – 15см.

В подготовленную траншею малину сажают с расстоянием между растениями примерно 45см. Саженцы осторожно засыпают питательной смесью, состоящей из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50г суперфосфата, 10-12г хлористого калия и 100г золы, внесенных на 1м. После уплотнения почвы корневая шейка растений должна быть на уровне поверхности почвы. Посаженные растения поливают.

После посадки саженцы обрезают, оставляя над поверхностью побеги высотой 15см, как показано на рисунке. Такая обрезка в первый год жизни растений способствует развитию корневой системы и образованию сильного куста.

ПОСАДКА РОЗ

Зависимо от площади, запланированной под розы, существующих саженцев и цели создания участка, способы посадки разные. На небольших площадях приусадебного участка или в городских условиях почву глубоко перекапывают, удобряют минеральными и органическими удобрениями с расчётом 100 грамм суперфосфата и 100-150 древесного угля или столько же комплексного минерального удобрения + 5-8 кг перегноя на 1 растение.

Расстояние между кустами подбирают зависимо от садовой группы, к которой принадлежат розы. Сильнорослые кусты плетистых роз высаживают на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга, другие высокорослые розы на расстоянии 80 см.Расстояние между кустами чайно-гибридных роз приблизительно 50 сантиметров (5 кустов на 1 метр²), полиантовых, флорибунда, патио — 30-40 см, миниатюрных —  15-20 см. Перед посадкой побеги роз обрезают, оставляет 3-4 наилучших побега, укороченных до 3-4 почек (приблизительно 15 25 см, зависимо от сорта). Корень подрезают на такую же длину.

Обычно для посадки роз рекомендуется выкапывать ямку диаметром 30-40 см с бугорком в центре, на котором расправляют корни саженца (если Вы купили саженец с открытой корневой системой). Розы с закрытой корневой системой сажают по принципу выкапывания ямки для посадки в 1,5-2 раза больше чем контейнер приобретенного растения, на одно насыпают удобрения.
Засыпают землей, слегка уплотняют, поливают водой.  Если нужно сделать живоплот или бордюр — полосу из кустов роз, кусты высаживают в три ряда с расстоянием в рядах 20-25 см и междурядиями 30 см. Кусты со временем смыкаются, и во время цветения создается впечатление сплошной дорожки из цветов.  По истечению нескольких дней потребности в поливе не возникает. Чтобы у молодых кустов было достаточно сил для роста, не нужно допускать первого цветения — удалить бутоны которые образовались на кустах в мае-июне.

ПОДКОРМКИ 

Уход за розами включает в себя рыхление почвы после полива и после дождей, удаление корневой поросли и бурьянов, подкормки.

Во время бутонизации растения подкармливать комплексным удобрением. Оно должно содержать азот, фосфор и калий. После цветения вносят по 60 грамм комплексных удобрений на 1 м² насаждений. Чтобы повысить зимостойкость роз последние удобрения в августе-сентябре делают без азота чтобы предотвратить сильный рост побегов осенью. Розы, которые растут на постоянном месте не первый год, подкармливают дополнительно азотными удобрениями по мерзло-талому грунту.

ОБРЕЗКА

Обрезку роз проводят на протяжении всего сезона. Способ образования зависит от группы роз. При обрезке всех групп одновременно с укорачиванием побегов кусты прореживают удаляя старые слабые ветки и такие, которые направлены в середину куста и его загущают. Во время весенней обрезки сильнорослых плетистых почвопокровных роз оставляют мощные прошлогодние побеги, а старые побеги с многочисленными ветвлениями, на которых в прошлом году развивались цветы удаляют (но лучше их удалять сразу после цветения). У чайно-гибридных роз весной оставляют 3-4 побега, укороченные до 4-6 почек. У роз флорибунда, патио и полиантовых также оставляет по 3-4 побега с 2-4 почками. У миниатюрных роз удаляют только мерзлые части побега. Летом розы обрезают после цветения, удаляя перезревшие цветы вместе с верхней частью побега и  первыми листками. Читайте также подробно — «Обрезка роз весной»

В августе бутоны и цветы у роз срезать нежелательно, чтобы не спровоцировать осеннего прорастания почек и, чтобы розы лучше подготовить к зиме. Осенью на побегах вырезают только верхушку с разветвлениями, чтоб их не отломали ветры и во время обледенения и снегопада. У привитых  роз периодически избавляются от дикой поросли, обрезая эти побеги от самого корня.

Торф или перегной для укрывания роз использовать нежелательно, потому что в теплые зимы розы под таким накрытием выпревают. Применять окучивание опалой листвой также не целесообразно, так как в листьях поселяются разные вредители и грызуны, которые могут подгрызать побеги роз. Кроме того лиственное накрытие во время дождя и снега слеживается.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           источник: mir-rasteniy.com.ua